一線工人摸爬滾打30年總結最全水電改造攻略,100%實用

一線工人摸爬滾打30年總結最全水電改造攻略,100%實用

2019-05-07 09:48
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原標題:一線工人摸爬滾打30年總結最全水電改造攻略,100%實用

家裝行業可能是最欠缺工匠精神的行業之一,見過太多的不規範施工,雖然這些不規範的影響也不大,但我們還是想給予揭露和提醒,由此小編精心寫了這篇文章,介紹目前裝修施工每一個工種的最高標準和施工規範。這樣業主裝修時,就知道如何去分辨施工的好壞,也知道該如何去要求裝修工人。

水電施工

一、放線不可馬虎

可能有細心的業主在步入自己的毛坯房後,會發現牆上有一條墨線。

這是開發商驗收時彈的約1米高的水平線。這條線是用激光自動水平儀在牆上打出位置,再用墨線彈出來的。

在家裝中,水電施工前也要“放線”,至少是要有一條1米高的基準線。當然最好是多放幾條,可以再放一條高約30公分的,做低位插座水平線;一條高約130公分,做開並的水平線。

那些一條水平線都不放,確定開關插座的位置是直接量一下離地高度的做法是不規範的,因為毛坯地面可能高低不平。

左右位置的確定也要嚴格按照圖紙來量出來;如果圖紙不詳,要按常規經驗來仔細測量。比如電視牆插座要居中,只是大概憑感覺就確定位置的肯定不規範,還是要用尺子量。

頂面布管,也要放線,不要覺得在吊頂裏面看不見就大差不差敷衍了事了。

彈兩條對角線,找出一個房間準確的中心。

二、水路可走頂


在國家標準GB50327—2001《住宅裝飾裝修工程施工規範》中,“衛生器具及管道安裝工程”一章裡有“嵌入牆體、地面的管道應進行防腐處理並用水泥砂漿保護”的介紹,說明國家標準裡並未要求水管必須返頂。
開發商如果已走好水路或做了裝修,一般也是走地和走牆。


在行業標準JGJ367-2015《住宅室內裝飾裝修設計規範》中,“給水排水”一節裡有“水平給水管宜在頂棚內暗敷”的介紹。
注意是“宜”,也不是“須”。

所以可以說,在國家標準裡,其實並沒說水路要返頂敷設。返頂敷設的做法是裝修行業在施工的過程中自己摸索出來的。

這樣做也的確是有好處的,最大的好處就是如果滲漏,容易維修;當然也有缺點,那就是成本高。

水路走地和走牆是沒問題的,材料和手藝不差的話,後期滲漏的可能性微乎其微。但這微乎其微的可能性,還是令很多人不放心,如果不放心,那就返頂走吧。

三、走頂切莫用白色水管

如果是走頂,還要注意不要用白色PPR管,因為白色的PPR管有透光性,這樣管內有光有水有空氣,就會進行光合作用,會滋生細菌和藻類,污染水質和堵塞管道。

可能會有裝修公司說吊頂內沒有光,其實吊頂上裝了燈具,很多也會透光到吊頂裏面。

走頂的話要用深色水管。如果用白色水管,要在外面套保溫棉。

熱水管套了保溫棉,冷水管未套

從保溫角度上是對的,但從衛生的角度上說,不對。其實保溫的意義不大,除非是超長距離的熱水輸送。

四、接頭一定要焊接

水管焊接不好常見的有三種:一是歪斜,二是焊的太淺,三是焊的太深堵塞管道。

歪斜可以直觀地看出來;焊的太淺如果是溶的深插入的淺也能看出來,但溶的淺插的淺一般也看不出來;如果看到管件側邊都燙化了,就有可能溶、插太深,管子裏面有可能堵死或變狹窄。

有的焊接歪斜和脫出,是溶插後沒等凝固結實就鬆手了,這種一般也能看出來,這種情況最容易出現滲漏。

雖然業主自已不容易細緻地檢測焊接的好壞,但好的焊接一看就是焊的周正,管件側邊無燙傷,焊口有溢出幾層褶皺。這種一看就是焊的比較不錯的。

另外水口應該表面平正,不歪斜

五、冷熱水管要保持距離

冷熱水管不能放在同一個槽裡。因為冷熱水管的膨脹和收縮不同,同槽長期會鬆動,造成空鼓。

冷熱水管的間距國家標準是不應小於20公分。實際操作中一般是15公分,因為冷熱出水口的間距是15公分,那水管的間距如果是20公分,要增加一個焊接頭才能實現。接頭多滲漏的機率就會大——滲漏都是在接頭處漏的。

六、水管開槽深度

熱水管開槽深度要比管徑深1.5公分,冷水管開槽深度要比管徑深1公分,這樣也是為了封槽後,能抵抗水管的熱脹冷縮,不至於形成空鼓。

水管的直徑一般是2公分,也就是冷、熱水管的槽分別深3公分和3.5公分。

七、試壓要準時

有一些水電工為圖省事,水路完工後不再試壓,的確很多水電工經驗豐富,試壓也是從無問題。但不試壓完全是不正確的做法。

試壓不可以水路一完工後就試,應該過12個小時再試。這12個小時是水路焊接後的保養期,如果壓力過大,有可能損傷焊接處。相比不試壓,一完工就試壓是更普遍的不規範現象。

試壓的壓力並不是越高越好。國家標準要求是工作壓力的1.5倍,自來水的壓力不會超過0.4兆帕,也就是試壓時至少要加壓到0.6兆帕。很多水電工是加壓到0.8兆帕,最高也就是0.8兆帕了,有些業主會要求壓力再大些去試,再大其實有可能損傷管道,一時看不出來,過幾年可能會出問題。

加壓後20分鐘,壓力下降不超過0.05兆帕為合格

八、電線要分色

電線不分色,或顏色混亂也是裝修中常有的問題。

一般用紅色表示火線,藍色表示零線,黃色或黃綠雙色表示地線。

很多水電工往往在電線不夠時出現亂用的情況,常見的有插座的火線、零線顏色相同,這樣就會出現火線、零線接反的情況。的確幾乎對所有的用電器來說,也不必區分火線和零線。但裝修時插座火線、零線接反是不合規範的。

九、線徑得夠用

普通插座至少要用2.5平方毫米的電線,廚房和櫃式空調至少要用4平米毫米的電線,照明至少要用1.5平方毫米的電線(實際操作中照明也是用2.5平方毫米的電線)。

這些之前已寫過。這裏補充說明的是,同一個迴路里線徑要一致。有個別人把火線用成合乎規範的線徑,零線用成較細的線徑。認為零線比火線荷載的功率小,這是不正確的觀點。

那麼還有一個問題,地線要與火線、零線等徑嗎?細想一下,這個不必,地線一般不帶電,它並不是和火線在同一個“迴路”裡的。這個要看漏電電流,比較專業,就不算了,總之是地線2.5平方毫米是可以的。

十、鎖母很重要

走線要使用鎖母。

這裏要補充的是,有些線路是從開發商的現有底盒裡引出來的,與這個老底盒的連接的確很難再加鎖母,怎麼辦?比較好的做法是線管要深入底盒內一點。不可底盒與線管留有距離,這樣一封槽,就把線固定死了,後期假如換線就無法拉動了。

十一、承重牆內鋼筋要保留完整

開發商設置的水電點位太過簡單,往往達不到便利的使用要求。業主自己裝修時設置水電點位如果避開承重牆,往往也達不到便利的使用要求。而且有的開發商澆鑄的承重牆鋼筋又太淺。

比較規範的做法是牆上開橫槽不要超過1米(包括非承重牆),遇到鋼筋不能切斷。不切鋼筋一般水電管也能埋進去。不切鋼筋,如果槽的深度達不到要求,那也要以房屋的結構安全為重。

不切鋼筋往往底盒埋不進去,很多水電工的做法是將底盒切的只剩下一個圈,這樣底盒就不結實了,比較規範的做法是不切鋼筋,把沒有鋼筋的地方挖深,底盒只切鋼筋擋到的地方。

十二、電線接頭不可馬虎

電線的接頭不可馬虎,線徑再粗,接頭接不好,導電面太小,還是白搭;另外如果接不好,後期還有可能鬆動,電阻會更大甚至斷路。

家裝中電線的接頭情況有大概四種:

一種是終端接法,這種情況要用其中一根線去纏另外幾根線,纏的圈數至少要五圈,然後用鉗子鉸緊,再把另外幾根線反折過來。

延長接法:延長接法也可以用上面的分支接法,用一根線往另一根線上去纏。也可以兩根線互纏,互纏也至少三到五圈,然後鉸緊。這樣的接出來疙瘩小,適合狹小的空間裡。

分支接法:這種情況要環剝幹線的絕緣皮約1公分多,然後用支線去纏至少5圈,鉸緊——一定要用鉗子鉸緊,以免後期鬆動。

多芯軟線與單股銅線的連接:燈具都是這種接法,一般燈具都是多芯軟線。這要把多芯軟線自捆一下在單股銅線上,再往單股銅線上纏繞三到五圈,再把單股銅線反折,壓緊多芯軟線。

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